Ja jūs sitat pa ielām ar savu kameru, mēs esam šeit, lai palīdzētu jums sakrāt izredzes jūsu labā un uzņemt satriecošu ielu fotogrāfiju. Tāpēc, pirms sākat dauzīt bruģi, apsēdieties un sagremojiet šo padomu, lai pārvērstu trāpījuma un nepieņemamības momentuzņēmumus drošos šāvienos, kurus ir vērts dalīties sociālajos tīklos vai karāties pie sienas.
Mūsu ceļveža pirmajā daļā mēs jau apskatījām labākos objektīvus ielu fotografēšanai un to, kā no tiem maksimāli izmantot, tāpēc tagad ir pienācis laiks apskatīt savus iestatījumus. Pirms mēs sākam, tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka iestatījumi katram cilvēkam darbojas atšķirīgi, kā arī dažādu stilu un žanru ietvaros.
Ja uzņemam portretu tuvplānā, visticamāk, izmantosim citus vispārīgos iestatījumus nekā tad, ja mēs vienkārši klīstam, meklējot kontrasta pilnus kadrus. Tāpēc izmantojiet tos kā sākumpunktus un, turpinot fotografēšanas braucienu, varat visu precīzi pielāgot un pielāgot.
Iestatījumi, uz kuriem atsauksies, attiecas uz vairākām lietām: braukšanas režīmi, mērīšana, attēla / krāsu profili, baltā balanss, fotografēšanas prioritātes (automātiskais, manuālais, aizvars un diafragma) un automātiskais / manuālais fokuss kopā ar dažām citām pielāgojamas iespējas, kas pārsniedz šīs.
Ielu fotografēšana dažreiz var justies sarežģīta, bet citreiz - absolūta vēsma. Tā man ir līdzīga izjūta, sportojot; jo vairāk jūs praktizējat, jo labāk jūs saņemat - bet vienmēr ir brīvas dienas, kurās viss vienkārši nenotiek pēc plāna. Tomēr mūsdienu kamerām ir tik daudz ļoti pielāgotu iespēju un iestatījumu, lai jūs varētu dot sev priekšrocības spēles laukumā.
Ja esat pārliecināts par savu kameru un iestatījumiem, jūs varēsit uzticēties savai kamerai un sākt uzņemt lieliskus fotoattēlus, nepārtraukti neiedziļinoties izvēlnēs, kad nešķiet, ka viss iet pa jums. Sāksim, aplūkojot fotografēšanas prioritātes režīmus.
Fotografēšanas prioritārie režīmi
Automātiska
Daži cilvēki par to sarauc pieri, bet, ja jūs tikai sākat fotografēt, varat izmantot pilnu automātisko režīmu. Tas ne vienmēr piedāvās perfektu iestatīšanu, taču lielāko daļu laika jūs saņemsiet pienācīgu ekspozīciju - un, kas ir svarīgi, tas ļaus jums koncentrēties uz kompozīciju un izšķirošo mirkļu tveršanu, nevis cīnīties ar iestatījumiem.
Automātiskais režīms diezgan daudz parūpēsies par visu, kad runa ir par atvēruma, ISO un aizvara ātruma ekspozīcijas pamatiem. Laiku pa laikam tas kļūs nepareizs; iespējams, jūs fotografējat kādu cilvēku ar vēsu motociklu, kad viņš iet garām, un Auto var paturēt jūsu ISO zemu pie 100 un izvēlēties lēnu slēdžu 1/30 sek., kā rezultātā cilvēks ar velosipēdu kļūst neskaidrs - tas nav ideāli.
Auto veic izglītotus minējumus, pamatojoties uz to, cik aina ir spilgta, nevis uz to, kas tajā patiesībā notiek. Lielāko daļu laika tas būs vienkārši lieliski, bet, progresējot, jūs varat sākt pieņemt lēmumus kameras vietā.
Diafragmas / aizvara prioritāte (pusautomātiska)
Sākumā tie var šķist nedaudz mulsinoši režīmi, taču domājiet, ka auto ir braukšana ar velosipēdu ar abiem stabilizatoriem, un šie režīmi ir tikai viens no tiem. Jūs, visticamāk, pāriet uz pusautomātu, kad pilns automātiskais režīms vairs nedarbojas pietiekami labi, jo šī ir pusceļa māja līdz pilnīgai rokasgrāmatai. Šis ir režīms, kuru es izmantoju 99% gadījumu, jo uz ielu fotografēšanu dažkārt var būt nepieciešama ātra atbilde - tāpēc, atrodoties pilnā rokasgrāmatā, jūs varat sajaukt un izlaist lielisku kadru.
Pusautomātiskajā režīmā jūs pats varat iestatīt diafragmu vai aizvara ātrumu, un kamera parūpēsies par pārējo. Pieņemsim, ka jūs esat skaisti neskaidra fona cienītājs; Jūs varat iestatīt diafragmu pēc iespējas plašāk (piemēram, f / 1,2 vai f / 1,8), un kamera attiecīgi izvēlas pareizo ISO un aizvara ātrumu.
Iemesls tam, kāpēc es lielākoties izmantoju pusautomātisko, ir tāds, ka man ir tendence fotografēt kustīgus objektus, piemēram, cilvēkus vai automašīnas, vai pat tas, ka es, iespējams, braucu garām autobusā vai vilcienā. Es mēdzu atvērt atvērumu plaši un pagriezt savu ISO vērtību aptuveni 800–1250. Tādējādi man vienmēr būs lielāks aizvara ātrums, tāpēc cilvēki ir kraukšķīgi un asi. Iemesls, kāpēc es neatstāju savu aizvaru iestatītu uz augstu, ir tas, ka tas bieži var nospiest jūsu ISO līdz 6400 un vairāk, kā rezultātā manā gaumē gala attēlā ir pārāk daudz trokšņu.
Pilna rokasgrāmata
Ja kādu laiku esat filmējis pusautomātiski, tad pāreja uz pilnu rokasgrāmatu patiešām nav tik liela. It īpaši, ja ņemat vērā, ka nekad nav nepieciešams mainīt visus trīs galvenos ekspozīcijas iestatījumus vienlaikus.
Atzīsim, ka lielākā daļa no mums mēdz fotografēt ar atvērtiem objektīviem pēc iespējas plašāk (jo tas ir tas, par ko esat maksājis), un bieži vien mūsu ISO paliek diezgan nemainīgs, ja vien nepāriet no vienas milzīgas galējības uz citu (piemēram, pārejot no no iekšpuses uz āru). Tātad patiesībā viss, kas paliek, ir tas, ka jūs lielāko daļu laika sekojat savam aizvara ātrumam.
Uzņemšana manuālajā režīmā ir diezgan vienkārša, ja atrodaties nemainīgā vidē, piemēram, apmācies dienā vai telpās, kur gaismu gaisma nemainās, tad kāpēc gan to nedot. Mēs esam svētīti arī ar tik lieliem dinamikas diapazoniem lielākajai daļai mūsdienu kameru, ka, pat ja jūs to nepareizi uztverat, ir lielas izmaiņas, jūs varat izlabot ekspozīciju pastu.
Fotografējot manuāli, jūs atradīsit, ka diafragmas atvērums un slēdža ātruma skalas ir labi novietotas, lai fotografēšanas laikā varētu ātri mainīt. ISO tomēr bieži var aprakt izvēlnē vai kombinācijā ar pogām. Tāpēc jums varētu būt prātīgi atkārtoti piešķirt ISO vadību viegli sasniedzamai pogai.
Mērīšanas režīmi
Kamerai parasti ir trīs vai četri veidi, kā atpazīt fotografējamo ainu un piemērot pareizo ekspozīciju (ņemiet vērā, ka tas neattiecas uz fotografēšanu manuāli, izņemot to, ka kalpo kā ceļvedis). Atkal nav ne pareiza, ne nepareiza; var šķist, ka viņi veic ļoti līdzīgu darbu, bet katram ir smalkas atšķirības:
Multi
Sadaliet ainu atsevišķās zonās, lai kamera varētu atpazīt viltīgus scenārijus. Efektīvs lielākajā daļā fotografēšanas scenāriju, ar kuriem jūs, iespējams, sastopaties, taču jūsu kameru dažreiz var maldināt par nepietiekamu vai pārmērīgu ekspozīciju, ja kadrā ir dominējošs daudzums baltas vai melnas krāsas.
Vieta
Ļauj atlasīt ekspozīcijas lasījumu tikai no nelielas kadra daļas (parasti no fokusa punkta). Fokusējot objektu, ko vēlaties fokusēt, tiek nodrošināts, ka tie ir vienīgie, kas ietekmē ekspozīciju. Tas ir režīms, kuru es izmantoju lielāko daļu laika, jo tas ir labi, ja debesis iet gaiši vai ēnas kļūst melnas, jo mans galvenais objekts vienmēr tiks eksponēts kā es vēlos.
Vidēji (matrica)
Tas var būt ļoti vienkāršs un vienkāršs veids, kā mērīt ainu, kad atrodaties patīkamā un vienmērīgā gaismā un nestrādājat ar ainu, kurā ir pārāk daudz krasu ēnu vai izgaismojumu. Visiem mērķiem tas ir mērīšanas režīmu “automātiskais”. Vairāku mērīšanas režīma pamata versija.
Centra svērtais
Tāpat kā vidējā mērīšana, kamera tiek mērīta no visa kadra, taču lielāka uzmanība tiek pievērsta centram - pieņemot, ka, iespējams, tieši šeit atrodas galvenais objekts. Kas ir diezgan pieņēmums! Tātad no galvenajām pieejamajām iespējām, iespējams, vismazāk tiek izmantots mērīšanas režīms ar centru.
Viens no labākajiem veidiem, kā to izmēģināt, ir pielīmēt kameru uz statīva pilnā automātiskā režīmā. Pēc tam atlaidiet četrus attēlus, pa vienam no katra režīma, un noskaidrojiet, kurš jūsu stilam vislabāk atbilst. Divos vai trijos attēlos jūs, iespējams, neredzat lielu atšķirību, bet viens bieži izskatās ļoti atšķirīgs no pārējiem. Es bieži pārslēdzos starp Spot un Average / Matrix atkarībā no apstākļiem.
Braukšanas režīmi
Šeit atkal ir pieejamas dažas iespējas, kas ļauj vienā sekundē uzņemt vai nu vienu kadru, vai arī uzņemt vairākus attēlus. Es personīgi domāju, ka fotografēšanai viena kadra režīmā ir zināma izsmalcinātība un cieņa; filmu dienās daudzi nevarēja atļauties uzņemt vairāk nekā vienu kadru ik pēc dažām minūtēm, nemaz nerunājot par mēģinājumiem izšaut 15 kadrus vienā sprūda pirksta locīšanā!
Es filmēju viena attēla režīmā, jo tas ļauj novērtēt ainu un koncentrēties uz šo lielisko attēlu. Ja es pāris stundas fotografēšos, es vairs neatgriezīšos ar daudz vairāk nekā aptuveni 40 vai 50 attēliem - vienkārši nav vajadzības. Ir, protams, ātrgaitas sērijveida režīmi, taču tas tiešām beigsies ar to, ka jūs sēdējāt pie datora daudz ilgāk, nekā jums nepieciešams, lai izsijātu dublikātus.
Atstājiet šo iestatījumu sporta un savvaļas fotogrāfiem, kuriem nepieciešams uzņemt daudz attēlu, lai iegūtu šo galīgo īpašnieku. Runājot par ielu šaušanu, tas patiešām attiecas uz kvalitāti, nevis uz daudzumu.
Attēlu profili
Mūsdienās daudzi no mums izvēlas fotografēt RAW. Labākās atmiņas kartes - un jo īpaši labākās CFexpress kartes - iesaiņo tik daudz vietas, lai iegūtu daudz lielāku radošo brīvību, fotografējot JPEG.webp, kā arī RAW.
Izvēloties “izskatu” ar attēlu un krāsu profiliem, tas attiecas tikai uz kameras aizmuguri un JPEG.webp, ko tā izspiež - un 99% gadījumu es tikai JPEG.webp izmantoju, tāpēc attēla iegūšana kamerā nav pareiza. tas ir svarīgi tikai šiem pēdējiem attēliem, bet arī ļauj man redzēt, ko es fotografēju pa ceļam.
Man bieži ekrāns ir iestatīts uz melnbaltu un ar kontrasta iestatījumiem pielāgots tam, kā es vēlētos, lai mans pēdējais attēls izskatās. RAW un JPEG.webp vienlaicīgas fotografēšanas skaistums ir tas, ka vienmēr varat izveidot krāsainu attēlu no sava neierobežotā “negatīvā”, ja, nonākot pēcapstrādes stadijā, jums nepatīk mono.
Daudzas kameras tagad ļauj vairākus „izskatu” glabāt gatavus lietošanai, fotografējot kustībā. Man ir daži, starp kuriem es gribētu iet, atkarībā no tā, ko es fotografēju - "Iela", "Redakcija", "Ikdiena", "Spilgts" un tā tālāk. Ja jūsu kamerai nav šo iespēju, tas vismaz ļaus jums kontrolēt tādas lietas kā kontrasts, piesātinājums un asums, lai kamerā iegūtu pienācīgu izskatu. Pavadot kādu laiku, lai tos precīzi pielāgotu, ir vērts pavadīt laiku.
Baltā balanss
Tas ir vēl viens iestatījums, kuru es cenšos iegūt pareizi kamerā. Protams, RAW uzņemšana ļaus jums to vēlāk mainīt, bet kāpēc gan ne tikai iegūt to tā, kā vēlaties, kamēr uzņemat savus kadrus? Baltā balanss ietekmē arī jūsu attēlu, uzņemot melnbaltus attēlus. Tas ir tikai smalks, taču, lai redzētu izmaiņas, mēģiniet pielāgot baltās krāsas balansu dažos mono kadros.
Ielu fotografēšanai es to mēdzu iestatīt vai nu saules gaismā, vai mākoņainā vidē, vai apmēram 5800 tūkstoši Kelvina skalā. Automātiskais baltā balanss veiks pietiekami pienācīgu darbu, lai to pareizi padarītu, taču atkal, ja jūs pilnībā kontrolējat, tas nodrošinās lielāku konsekvenci. Kamera mainīs līdzsvaru, lai pielāgotos ādas toņiem, lapotnēm, gaismas temperatūrai, debesīm un daudz ko citu - tādēļ, ja atstājat to automātiski, pēc tam gaidiet daudz korekciju.
Tāpat kā visos šaušanas aspektos, tas ir nemainīgs konsekvences un spontanitātes kompromiss; Atstājot visu automātiskajā režīmā, tiks nodrošināts, ka jums vienmēr būs jānorāda kamera un jānospiež aizvars, lai jūs varētu pārvietoties domāšanas ātrumā. Tomēr, lai radoši vadītos, jums būs jārīkojas, piemēram, ar diafragmu un slēdža ātrumu.
Sāciet ar šiem vispārīgajiem iestatījumiem un uzmanīgi virzieties uz manuālāku vadību, lai redzētu, kas jums patīk. Atcerieties, ka jūs nemēģināt pārsteigt nevienu; ja vien tas, ko jūs darāt, darbojas jums, un jūs iegūstat vēlamos kadrus, tas ir viss, kas ir svarīgi!
Labākais objektīvs ielu fotografēšanai
Labākās pankūku lēcas
Labākā kamera bez spoguļiem
Labākā Fujifilm kamera
Labākā Olympus kamera
Labākā Nikon kamera
Labākā Canon kamera
