Jūs varat iegūt lieliskus kadrus, apvienojot zibspuldzi ar ilgu ekspozīciju. Parasti viss, kas jums jādara, ir iestatīt kameru lēnā sinhronizācijas režīmā un sākt fotografēšanu; jūsu objekts ir strauji apgaismots, taču jūs saņemat arī spoku kustību izplūdumu un gaismas pēdas no kustīgiem gaismas avotiem.
Tomēr pastāv problēma; parastā lēnas sinhronizācijas režīmā zibspuldze iedegas ekspozīcijas sākumā, un tad aizvars paliek atvērts, lai ierakstītu apkārtējās gaismas un kustību aizmiglojumu. Ja objekts skaidri virzās noteiktā virzienā, efekts izskatās nepareizs, jo izplūdums virzās priekšā jūsu objektam, nevis aiz tā.
Tāpēc lielākajai daļai kameru ir aizmugures aizkaru sinhronizācijas zibspuldzes režīms - saukts arī par otrā aizkara sinhronizāciju vai “pop and burn” - kur zibspuldze iedarbojas ekspozīcijas beigās, lai kustības taka būtu aiz objekta.
Kāpēc tas nav lēnas sinhronizācijas zibspuldzes noklusējuma režīms? Tā kā ir ļoti grūti uzņemt kadrus, kad zibspuldze ir ekspozīcijas beigās! Tomēr ir vērts pielikt pūles, jo, kad šie kadri darbojas, tie izskatās drausmīgi.
Priekšējo aizkaru sinhronizācija VS aizmugurējo aizkaru sinhronizācija
Šie divi kadri parāda atšķirību starp priekšējo aizkaru sinhronizāciju un aizmugurējo aizkaru sinhronizāciju. Priekšējā aizkara sinhronizācija iedarbina zibspuldzi ekspozīcijas sākumā (priekšpusē), tā ka gaismas takas atrodas velosipēda priekšā; aizmugurējā aizkara sinhronizācija iedarbina zibspuldzi galā (aizmugurē), tā ka takas atrodas aiz tās.
01 Uzstādiet savu šāvienu
Jums rūpīgi jāplāno kompozīcija. Novietojiet objektu pozīcijā, kurā vēlaties, kad zibspuldze iedarbojas, bet kadrējiet kadru, lai atstātu vietu arī gaismas takai. Tagad ir piemērots laiks, lai iestatītu fokusu - kamera tumsā nesekos kustīgam objektam.
02 Pārslēdzieties uz manuālo
Galvenā gaisma nāk no zibspuldzes, taču jūs joprojām vēlaties, lai daļa no apkārtējā fona apgaismojuma tiktu reģistrēta un pietiekami ilga ekspozīcija, lai ierakstītu gaismas taku. Mēs izmantojam vienas sekundes ekspozīciju ar f / 5,6 (izvairieties no mazākām objektīva atverēm, jo tādējādi tiks iztukšota zibspuldzes jauda).
03 Manuālā zibspuldzes jauda
Mēs varētu izmantot TTL automātisko zibspuldzi, taču šādās situācijās ir vienkāršāk eksperimentēt ar zibspuldzes jaudu manuāli. Šim nolūkam jūs pārslēdzat zibspuldzi manuālajā režīmā, pēc tam izvēlieties enerģijas iestatījumu; 1/1 ir pilna jauda, 1/2 ir puse jaudas un tā tālāk. Lai fotografētu ārpus telpām, jums ir nepieciešams daudz enerģijas.
04 Aizmugurējā aizkara sinhronizācija
Tagad mainiet kameras zibspuldzes režīmu uz aizmugurējā aizkara sinhronizāciju vai otrā aizkara sinhronizāciju. Metode tam būs atkarīga no jūsu kameras - un dažos modeļos šīs funkcijas iespējošanai ir nepieciešams papildinājums ar karstā kurpju.
05 Izmēģiniet dažus kadrus
Tagad jums būs nepieciešams vēlams priekšmets, kurš ir gatavs braukt uz augšu un uz leju, kamēr jums ir piemērots laiks un pozicionēšana! Atcerieties, ka jums ir nepieciešams uzņemt laiku, lai objekts būtu pozīcijā ekspozīcijas beigās, nevis sākumā, un tas var prasīt zināmu praksi.
06 Galīgie virzieni
Lai iegūtu pareizu kontroli pār gaismas takas laiku un garumu, jums jāsniedz subjektam precīzi norādījumi. Mūsu šāvieni izskatās ātri, bet velosipēds brauca tikai ar ātrumu 12 mph! Ļaujiet savam objektam sekot fiksētai līnijai, jo tas palīdzēs fokusēt.
Vairāk video:
Fotografēšanas padomi un video
Gaismas gleznošana: padomi gaismas orbu fotografēšanai
Pilnveidojiet strobista izskatu, izmantojot fotografēšanu ārpus kameras