A ir paredzēts astrofotogrāfijai
Ja mums, cilvēkiem, ir kaut kas tāds, kas liek justies maziem, tas ir zvaigžņu displejs, kas lokojas virs mūsu galvas tumšā, dzidrā naktī. Atmosfēras apstākļi un tuvums pilsētām ietekmē to, cik daudz zvaigznes mēs varam redzēt, taču, ja jūs varat tās redzēt ar neapbruņotu aci, varat tās iemūžināt kameras sensorā.
Uzņemot nakts debesis, jūs nokļūstat astrofotogrāfijas valstībā. Lai gan jūs varat ieguldīt ievērojamus ieguldījumus ļoti specializētā komplektā, zvaigznāju un plašu zvaigžņu lauku tveršanai nav nepieciešams nekas cits kā spoguļkamera un statīvs.
Iestatiet augstu ISO vērtību 1600, izmantojiet platleņķa objektīvu ar vislielāko diafragmu un iestatiet ekspozīcijas režīmu uz Manuāls. Fokusējiet manuāli, izmantojot tiešo skatu: lai to izdarītu, tuviniet tieši ekrānā, ritiniet apkārt, lai atrastu zvaigzni tuvu centram, un uzmanīgi pagrieziet fokusēšanas gredzenu, līdz tas parādās asākais. Kad aizvara ātrums ir iestatīts uz 30 sekundēm, uzņemiet kadru. Pārbaudiet ekrāna asumu: ja viss izskatās labi, laipni lūdzam pārsteidzošajā astrofotogrāfēšanas pasaulē!
B ir paredzēts spuldzes režīmam
Nakts fotografēšanai ir nepieciešama ilga ekspozīcija, lai nodrošinātu, ka vājā apgaismojuma līmenis tiek ierakstīts sensorā. Spoguļkameras manuālās ekspozīcijas režīmā jūs aizvedīs līdz 30 sekundēm, taču var būt gadījumi, kad tiešām tumšu ainu, piemēram, mēness ainavas, ierakstīšanai ir nepieciešams lielāks slēdža ātrums.
Spuldzes režīma izmantošana ļauj aizvaru turēt atvērtu tik ilgi, cik vēlaties, dodot gaismai vairāk laika reģistrēties attēlveidošanas mikroshēmā. Nospiežot aizvara pogu vairākas minūtes, ir neērti un tas var izraisīt nevēlamu kameras kustību, tāpēc spuldzes ekspozīciju vislabāk var veikt ar tālvadības atbrīvošanu. Tas ļauj vienreiz nospiest pogu, lai sāktu ekspozīciju, un vienu reizi, lai to beigtu, kamēr jūs skaitāt sekundes hronometrā.
C ir kompozīcijai
Labi apgaismotās pilsētās nakts ainas ierāmēšana ir vienkārša, taču izmēģiniet to ar zvaigžņotām debesīm vai lauku ainavu, un jūs atradīsit, ka skatu meklētājā neko nevar redzēt. Tiešā skata režīms bieži vien var atklāt vairāk, taču, iespējams, jums joprojām būs jāfilmē testa kadri un jāpārbauda ekrāns, lai iegūtu vēlamo kompozīciju. Tas var aizņemt kādu laiku, kad ekspozīcija ir 30 sekundes vai ilgāka, tāpēc ir vērts izmantot spilgtu lāpu, lai apgaismotu priekšplāna zonas, lai izveidotu rāmja malas. Tas ir noderīgi arī precīzai fokusēšanai, jo jūsu AF centīsies kaut ko fiksēt ļoti tumšos apstākļos.
D ir paredzēts dinamiskajam diapazonam
Atšķirība starp mazāko un lielāko gaismas daudzumu, ko kamera var ierakstīt, ir dinamiskais diapazons. Nakts kadros tumšākie toņi ir bagātīgi, tāpēc, detalizējoties ēnā, spilgtākie toņi izdeg līdz tīri baltiem. Lai iegūtu detalizētu informāciju abos spektra galos, mēģiniet uzņemt to pašu ainu ar dažādiem ekspozīcijas iestatījumiem, pēc tam apvienojiet attēlus programmatūrā. Ainavām, kas nav tik ekstrēmas, kameras neapstrādātais formāts ieraksta sīkāku informāciju visā toņu diapazonā.
E ir paredzēts Ekvatoriālajam stiprinājumam
Veiciet ekspozīciju, kas ilgāka par 30 sekundēm, izmantojot platleņķa objektīvu, un jūs redzēsiet, ka zvaigznes vairs nav gaismas punkti un sāk kļūt par svītrām. Izmantojiet mazāku fokusa attālumu, un palielinājums šo efektu padarīs vēl redzamāku.
Par to vainojama zemes rotācija. Lai gan tā ir svētība tiem, kas vēlas uzņemt zvaigžņu takas, tā ir slikta ziņa ikvienam, kurš mēģina iemūžināt ilgāku zvaigžņu ekspozīciju, lai atklātu sīkāku informāciju.
Lai to neitralizētu, nopietni teleskopi izmanto ar motoru darbināmus ekvatoriālus stiprinājumus, kas lēnām pagriežas, lai zvaigznes turētos tajā pašā vietā - un kameras var izmantot tāda paša veida ierīces. Ar cenām, sākot no nedaudz mazāk par 300 mārciņām / 350 ASV dolāriem, ekvatoriālie stiprinājumi nav lēti, taču jūs varat izgatavot DIY ‘klēts durvju’ stiprinājumu no divām saplākšņa loksnēm un dažiem uzgriežņiem, skrūvēm un eņģēm. Tie labi darbojas platiem un standarta objektīviem, un var izsekot debesīm, lai iegūtu ekspozīciju līdz 10 minūtēm.
F ir Firespin
Ievietojiet nedaudz smalkas tērauda vilnas olu sitēja būrī, piestipriniet to pie metra stieples un pirms vērpšanas to aizdedziniet ar turbo šķiltavu. Tas ir veselības un drošības murgs, bet populārs paņēmiens tiem, kas pietiekami izveicīgi, lai to izmēģinātu.
Pirms pat domājat par to, pārliecinieties, ka atrodaties attālā āra vietā un tuvumā nekas neskaidri deg. Lai samazinātu apdegumu risku, valkājiet aizsargbrilles, cepuri un kokvilnas apģērbu, kas nekausēs, un pārklājiet visu pakļauto ādu.
Novietojiet kameru uz statīva, kas atrodas tālu no griešanās, un izmantojiet manuālo režīmu ar diafragmu f / 8, ISO 100 un aizvara ātrumu aptuveni 30 sekundes. Rezultāti ir iespaidīgi, jo izkusušie pavedieni aizplūst, bet tas var būt bīstami - tāpēc esiet ļoti uzmanīgs!
G ir paredzēts Galaxy
Piena ceļš ir mūsu mājas Visumā. Tumšā, skaidrā naktī jūs varat redzēt šīs spirālveida galaktikas roku kā vāju mirdzumu. Spilgtākā daļa - galaktiskais centrs - atrodas Strēlnieka un Skorpija zvaigznājos, un to var redzēt no ziemeļu puslodes no marta beigām līdz oktobra sākumam. Tas nekad nav pārāk tālu virs horizonta, tāpēc platleņķa objektīvs var ietvert rāmī iezemētas detaļas. Ziemas laikā mūsu galaktikas blāvākā daļa iet cauri Kassiopijas raksturīgajai ‘W’ formai.
Lai iegūtu Piena ceļa kadru, izmantojiet visplašāko objektīvu un manuālo (M) režīmu. Iestatiet ISO vērtību 3200 un izmantojiet lielāko diafragmu (mazāko pieejamo f / numuru). Apstrādājot kadru, iestatiet slēdža ātrumu 30 sekundes un izmantojiet neapstrādātu formātu.
H ir paredzēts galvas lāpai
Viens neaizstājams aksesuārs fotografēšanai naktī ir lāpa, kas ļauj jums brīvroku režīmā iestatīt pārnesumu un vadīt kameru. Maza galvas lāpa to izdara izcili; gudri iepērkoties, jūs pat varat to iegādāties ar mainīgas jaudas galveno gaismu un iebūvētu sarkanu LED gaismu. Pēdējais ir lieliski piemērots kameras iestatījumu pielāgošanai, jo, ja jūs izmantojat spilgtu baltu staru tuvā attālumā, jūs efektīvi apžilbina sevi un sabojā nakts redzamību, kuras acis pavadījušas pusstundu, lai pielāgotos.
• Labākās lāpas pirkšanas ceļvedis
Es esmu par attēla stabilizatoru
Daudziem mūsdienu objektīviem ir sarežģītas attēla stabilizācijas sistēmas: tās dod reālas priekšrocības, lai neitralizētu kameras drebēšanas izplūdušos efektus, kad fotografējat ar rokām ar mazāku aizvara ātrumu. Objektīvos izmantotie optiskie stabilizatori var būt efektīvi līdz 1/15 vai pat 1/8 sekundēm, atkarībā no izmantotā fokusa attāluma, taču tie sāk darboties pret jums, tiklīdz esat uzstādījis kameru uz statīva. IS sistēma gaida kustību, un, ja kamera ir cieta, tā atgriezīsies pie sevis un radīs izplūdumu. Vienmēr izslēdziet IS, kad novietojat kameru uz jebkura atbalsta.
J ir domāts JPEG.webp formātam
JPEG.webp ir attēla faila formāts, ko izstrādājusi Apvienotā fotogrāfiju ekspertu grupa. Tas ir fantastiski, saspiežot lielo attēlu failus, lai tos būtu ērtāk saglabāt atmiņas kartē vai nosūtīt pa e-pastu. Bet, kad filmējat naktī, jums ir nepieciešama visa kvalitāte un kontrole, ko kameras var savākt, un tas padara JPEG.webp par sliktu izvēli fotografēšanai tumsā. Ja fotografējat naktī, tā vietā izmantojiet neapstrādātu formātu. (Skatīt R par neapstrādātu).
K ir paredzēts komplektam Essential
Baterijas ātrāk iztukšojas aukstā laikā un tad, kad uzņemat ilgāku ekspozīciju, tāpēc ņemiet pilnībā uzlādētu rezerves daļu vai divas, lai redzētu, kā jūs fotografējat. Neapstrādāti faili aizņem vairāk vietas atmiņas kartēs nekā JPEG.webp, tāpēc pārliecinieties, ka kamerā ir svaigi formatēta karte un rezerves, ja to aizpildāt.
Pirms došanās ceļā notīriet objektīvus, bet, ja tumsā uzsmērējat savus filtrus vai lēcas, paņemiet līdzi objektīva audumu vai tīru mikrošķiedras dvieli. Spēcīga rokas lāpa palīdz fokusēties, apgleznot gaismu un atrast ceļu uz mājām, bet vēl svarīgāka ir galvas lāpa. (Skatiet H, lai redzētu galvas lāpu).
Ja jums nepieciešama palīdzība, meklējot īsto zvaigzni, viedtālruņa lietotne atvieglos dzīvi. Planets ir bezmaksas iOS un Android lietotne, kas nodrošina 3D debesu skatu - vienkārši turiet tālruni un skatieties pa ekrānu.
L ir paredzēts garām ekspozīcijām
Lai ierakstītu labu ekspozīciju spoguļkamerā, jums ir nepieciešams tieši nepieciešamais gaismas daudzums, lai sasniegtu sensoru. To kontrolē trīs mainīgie: diafragma, ISO un aizvara ātrums. Diafragma ir regulējama caurums objektīvā, kas izlaiž vairāk vai mazāk gaismas; ISO kontrolē mikroshēmas gaismas jutīgumu; un aizvara ātrums nosaka, cik ilgi gaismai ir atļauts sist sensoru.
Ļoti blāvos apstākļos vienīgā reālā iespēja ir pagarināt sensora gaismas iedarbības laiku, tāpēc slēdža ātrums var pārsniegt vairākas sekundes vai pat minūtes. Ar tik ilgu ekspozīcijas laiku nav iespējams nekustīgi turēt rokas kameru; tāpēc, lai ierakstītu asus kadrus, ir nepieciešams kaut kāds atbalsts, lai fiksētu kameru vietā. Viss, kas kustas ainā, kļūs neskaidrs, taču fotografējot vājā apgaismojumā un nakts laikā, to var izmantot radošam efektam.
M ir paredzēts Mēness fotografēšanai
Mēness kā lielākais objekts nakts debesīs ir obligāti uzņemams objekts jebkuram nakts fotogrāfam, taču tā vietā, lai atklātu Mēness krāterus un jūras, lielākoties mēģinājumi rada tukšu baltu disku, kurā nav nekādu detaļu. Mēness ir daudz gaišāks un daudz kustīgāks, nekā jūs domājat, tāpēc jums ir jāiestata uzmanīgi, lai iegūtu labi eksponētu kadru.
Jums būs nepieciešams vismaz 300 mm objektīvs, bet vēl ilgāk ir labāk, ja jūs varat nokļūt rokās ar fokusa attālumu, kas ir vienāds ar 500 mm vai 600 mm.
Kamerām ar APS-C sensoriem ir priekšrocība salīdzinājumā ar pilna kadra modeļiem, jo sensora apgriešana efektīvi palielina fokusa attālumu par 1,5x (tātad 400 mm nodrošina efektīvu fokusa attālumu 600 mm). Micro Four Thirds objektīviem ir divreiz lielāks fokusa garuma koeficients…. tā, lai 300 mm objektīva iestatījums dotu jums ekvivalentu 600 mm. Kompaktajām kamerām ir vēl augstāki apgriešanas faktori, kā arī mazākiem sensoriem - daži tālummaiņas un tiltu modeļi ir lieliski piemēroti tiešām Mēness tuvplāniem.
Ar kameru uz izturīga statīva iestatiet galveno režīmu uz Manual (M). Pilnmēness laikā sastādiet diafragmas atvērumu f / 11 un aizvara ātrumu 1/125 sekundes, ISO iestatot uz 100. Fokusējiet, izmantojot AF, bet pārslēdzieties uz MF, lai fiksētu fokusēšanas attālumu. Ja jums ir spoguļa bloķēšanas režīms, ieslēdziet to, jo tas samazinās vibrāciju kadra uzņemšanas laikā.
Ja iespējams, izmantojiet attālo atbrīvošanu; ja jums nav rokas, iestatiet taimeri uz 5 sekundēm, lai kadrs tiek uzņemts, nepieskarieties kamerai.
Uzņemiet kadru un pārbaudiet ekrānu. Ja tas ir pārāk spilgts, iestatiet slēdža ātrumu 1/250 sekundes un uzņemiet no jauna. Ja ir pārāk tumšs, iestatiet diafragmu uz f / 8. Svarīgi ir izmantot aizvara ātrumu vismaz 1/125 sek. Kadrējiet, iespējojot tiešo skatu, un tuviniet malu, un jūs redzēsiet, ka Mēness ir pozitīvi piesātināts visā ekrānā!
N ir paredzēts troksnim
Troksnis ir graudains attēla kvalitātes pasliktināšanās, kas pasliktina smalkas detaļas un samazina krāsu piesātinājumu. Mūsdienu kamerās to kontrolē daudz labāk nekā modeļiem, kas ir dažus gadus veci, taču, palielinot ISO vērtību, lai padarītu mikroshēmu jutīgāku pret gaismu, palielina arī attēla troksni. Lai izvairītos no trokšņa statiskās ainās, kompensēšanai izmantojiet zemāko ISO vērtību (parasti 100), statīvu un ilgāku aizvara ātrumu. Lai pārvietotos objektus vājos apstākļos, lai iegūtu asu kadru, parasti jāizmanto augstāks ISO iestatījums, taču trokšņa sekas var mazināt, apstrādājot trokšņu samazināšanu neapstrādātā programmatūrā, piemēram, Lightroom vai Camera Raw.
O ir optikai
Nakts fotografēšanai nav “pareizā” objektīva, taču fotogrāfi, kas specializējas zemā apgaismojumā, bieži vien neobjektīvi izvēlas “ātrāku” optiku. Tie ir galvenie objektīvi ar fiksētu fokusa attālumu, un tiem ir lielākas maksimālās diafragmas nekā līdzvērtīgām tālummaiņām. Kadrējot kadru, tie ir mazāk elastīgi, jo, lai mainītu kompozīciju, jums ir fiziski jāpārvieto kamera, taču tie savāc vairāk gaismas - liels faktors blāvos apstākļos. 50 mm f / 1,8 objektīvs ir populāra pirmā izvēle daudziem fotogrāfiem, jo tas ir ātrs un objektīvi var būt ļoti pieņemami. Canon 50mm f / 1.8 maksā nedaudz virs 100 sterliņu mārciņām, un Nikon 50mm f / 1.8D modelis ir līdzīga cena.
P ir paredzēts krāsošanai ar gaismu
Uzņemot ilgu ekspozīciju, spīdot lāpai, jūs varat manuāli apgaismot statisku objektu. Jo garāka ir ekspozīcija, jo vairāk laika jums jāpārvieto deglis apkārt - bet, lai izvairītos no visa objekta apgaismojuma vienā piegājienā, ir vieglāk bloķēt kameru uz statīva un veikt vairākas īsākas ekspozīcijas, apgaismojot objektu sadaļās. laikā. Pēc kadrēšanas un fokusēšanas pārslēdzieties uz MF, lai pārliecinātos, ka fokuss nemainās, un izmantojiet manuālo režīmu ar slēdža ātrumu 8 sekundes un diafragmas atvērumu f / 11. Iestatiet taimera aizturi 5 vai 10 sekundes, lai ļautu jums nokļūt ar lāpu un atskaņot gaismu pār objektu, katram kadram izmantojot citu leņķi.
Ja fotografēšanas laikā jūs nepārvietojat kameru un nemaināt iestatījumus, tos vajadzētu viegli apvienot. Ievietojiet visus attēlus vienā Photoshop dokumentā kā atsevišķus slāņus. Layers panelī iestatiet tos visus režīmā Lighten Blend Mode, un visi jūsu gaismas efekti tiks ieslēgti.
Gleznojot ar gaismu, ilgstošas ekspozīcijas laikā turiet degļa staru vienmēr kustīgu. Tas ļauj izvairīties no karsto punktu un stingru ēnu izveidošanas.
Q attiecas uz kvalitāti, nevis uz daudzumu
Izmantojot nakts fotografēšanu, vislabāk ir pilnībā koncentrēties uz konkrēta kadra naglošanu, nevis ņemt maisu rīku un mēģināt uzņemt dažādu attēlu aizsprostu. Ja, piemēram, zvaigznīšu takām ir piemēroti apstākļi, kadru uzņemšana prasīs vismaz dažas stundas - un tas notiek pirms apstrādes sākšanas. Izmantojot satiksmes takas vai industriālās ainas, jums ir tikai īss, apmēram 40 minūšu logs, lai uzņemtu kadru, ja vēlaties debesīs ierakstīt kādu krāsu. Un, ja jūs uzņematies gleznu ar gaismu projektu, pusnakti ir viegli pavadīt, uzlabojot savas vieglās takas un apstrādājot rezultātus.
Pieeja ir ļoti atšķirīga no reaktīvākām fotografēšanas disciplīnām, kur jūs ātri reaģējat uz notiekošo. Tāpēc veltiet laiku un skatieties, lai izdarītu vienu kadru labi, nevis iegūtu vidējo attēlu stiprinājumu.
R ir Raw
Jūs būsiet pārsteigts par detaļu daudzumu, kas slēpjas naktī uzņemto kadru ēnā - un labākais veids, kā to atbrīvot, ir uzņemšana neapstrādātā formātā. Šis īpašais formāts paņem datus tieši no sensora un ļauj tos apstrādāt savā veidā, izmantojot tādu programmatūru kā Adobe Camera Raw (iebūvēts Photoshop) vai Lightroom.
Papildus ēnu detaļu atjaunošanai varat arī saspiest izceltos elementus, lai efektīvi paplašinātu attēla dinamisko diapazonu, kā arī pielāgot krāsu temperatūru. Atšķirībā no parastā attēla faila formāta, piemēram, JPEG.webp, krāsu dati netiek fiksēti neapstrādātā failā, tāpēc ainas baltā balansu var mainīt, vienkārši pārvietojot slīdni. Jūs pat varat pielāgot kopējo ekspozīciju, tādēļ, ja esat nepietiekami sagatavojis savu kadru, varat palielināt ekspozīciju, lai to labotu.
Raw piedāvā daudzas citas priekšrocības, un slikta apgaismojuma un nakts attēliem tā milzīgā elastība ļauj iegūt maksimāli iespējamo attēla kvalitāti. Ja jums ērtāk ir JPEG.webp formātā, sāciet fotografēt neapstrādātā + JPEG.webp formātā. Tas aizņems vairāk vietas atmiņas kartē, taču jums joprojām būs zināšanas par JPEG.webp.
Neapstrādāts Jūs būsiet pārsteigts par detaļu daudzumu, kas slēpjas naktī uzņemto kadru ēnā, un par labāko veidu, izmantojot programmatūru, piemēram, Adobe Camera Raw (iebūvētu
Papildus ēnu detaļu atjaunošanai varat arī saspiest izceltos elementus, lai efektīvi paplašinātu attēla dinamisko diapazonu, kā arī pielāgot krāsu temperatūru. Atšķirībā no parastā attēla faila formāta, piemēram, JPEG.webp, krāsu dati netiek fiksēti neapstrādātā failā, tāpēc ainas baltā balansu var mainīt, vienkārši pārvietojot slīdni. Jūs pat varat pielāgot kopējo ekspozīciju, tādēļ, ja esat nepietiekami sagatavojis savu kadru, varat palielināt ekspozīciju, lai to labotu.
Raw piedāvā daudzas citas priekšrocības, un slikta apgaismojuma un nakts attēliem tā milzīgā elastība ļauj iegūt maksimāli iespējamo attēla kvalitāti. Ja jūs esat vairāk
DSLR, CSC un pat dažiem augstas klases kompaktdatoriem ir iespēja uzņemt neapstrādātus failus. Lai gan tie nodrošina tādas pašas priekšrocības, katram ražotājam ir savs tips.
S ir paredzēts Zvaigžņu takām
Kad zeme griežas pa savu asi, visas zvaigznes, šķiet, griežas ap noteiktu punktu. Izvelciet līniju no dienvidu pola caur ziemeļu polu un pagariniet to kosmosā, un šo rotācijas punktu aizņem noteikta zvaigzne - Polaris. Ar kadru Polaris un pietiekami ilgu ekspozīciju jūs varat ierakstīt kustību, jo zvaigznes lēnām loka lokā un kļūst par gaismas svītrām, nevis punktiem.
Patiešām ilgas ekspozīcijas, kas ilgst vairākas stundas, padara šo apbrīnojamo skatu, taču parastie spoguļkameru sensori nav paredzēti tik ilgi. Lai iegūtu labākus rezultātus, īsāka, 30 sekunžu ekspozīcijas “sērija” ir piemērotāka; rezultāti tiek apvienoti kopā kā slāņi programmā Photoshop. Kad visi atsevišķi attēli ir sakrauti viens uz otra, Lighten Blend Mode tiek piemērots visiem slāņiem, izņemot to, kas atrodas kaudzes pašā apakšā. Tas kopā apvieno visus spilgtākos pikseļus, īsās svītras pārvēršot gaismas lokos.
Lai izvairītos no slēdža nospiešanas ik pēc 30 sekundēm stundu vai ilgāk, parasti izmanto intervāla mērītāju. Tas automātiski aktivizē kameru ar iepriekš iestatītu laika intervālu, lai jūs to varētu atstāt, lai turpinātu fotografēšanu.
T ir paredzēts statīvam
Runājot par nakts šaušanu, labas kvalitātes nūju komplektu nevar aizstāt. Neatkarīgi no tā, vai fotografējat nakts debesis, ielu ainu vai gaiši nokrāsotu kluso dabu, statīvs lec rindā uz visiem citiem piederumiem: nekas cits nepiedāvā jums radošākas iespējas. Ja statīva lietošanas svars, lielums vai vispārējais apgrūtinājums jūs uztrauc, uzskatiet to par neatņemamu komplekta daļu, nevis par atsevišķu kameras daļu.
Ja jums vēl nav statīva, ievietojiet to vēlmju saraksta augšdaļā un iegādājieties labāko pilna izmēra modeli, ko varat atļauties. Profesionālas kvalitātes alumīnija statīvi ar galvām sākas no aptuveni £ 130 - salīdzinoši maza cena, kas jāmaksā par piedāvāto radošo potenciālu.
U ir domāts nepietiekamai ekspozīcijai
Lielākā daļa nakts kadru tiek nepietiekami eksponēti ar pieturu vai pat diviem, jo mēs vērtējam ekspozīciju, kas uzņemta, izmantojot atsauci uz LCD ekrāna attēlu. Kad acis pielāgojas tumsai, ekrāns šķiet daudz gaišāks nekā patiesībā, tāpēc parasti visu nepietiekami gatavo.
Lai iegūtu labāku nakts ekspozīciju, aplūkojiet histogrammas displeju kopā ar attēlu.Ja diagramma apstājas apmēram divas trešdaļas no ceļa, atveriet diafragmu vai pagariniet slēdža ātrumu, līdz tas ir tuvu labajai pusei. Iespējams, tas atrašanās vietā izskatās pārāk spilgts, taču vēlāk tas nebūs jūsu datorā.
V ir paredzēts transportlīdzekļiem
Katram fotogrāfam obligāti jāpievērš pievilcīga galvas un aizmugurējo lukturu plūsma: tverti, izmantojot lielu slēdža ātrumu, transportlīdzekļa gaismas čūskojas krāsainā upē. Fotografēšana no skatu punkta, piemēram, laipas, ir vienkāršs veids, kā tvert satiksmes trajektorijas; bet, lai sasniegtu labākos rezultātus, nokļūstiet tūlīt pēc saulrieta, kad debesīs joprojām varat notvert dažas detaļas un krāsas.
Izmantojiet statīvu, lai saglabātu kameru nekustīgi, un iestatiet kameru manuālajā režīmā. Sāciet ar diafragmas atvērumu f / 11 un slēdža ātrumu 10 sekundes, iestatot ISO vērtību uz 200, taču esiet gatavs pielāgot debesu spilgtuma un satiksmes plūsmas iestatījumus.
W ir paredzēts iesaiņot siltu!
Jūs neticēsiet, cik auksts var būt šaušana attālās vietās. Ejot no vietas uz vietu, jūs radīsit ķermeņa siltumu, bet, tiklīdz jūs sākat ilgstošu ekspozīciju, jūs gandrīz stāvēsit.
Valkājiet daudz slāņu, kas papildināti ar vēja necaurlaidīgu jaku. Dūnu jaka ir vēl labāka: tā faktiski ir guļammaiss ar piedurknēm. Pielāgojot kameras iestatījumus, valkāšanai izmantojiet plānu cimdu pāri, kā arī biezu pāri, kas iet pāri augšai, gaidot ekspozīciju beigām. Valkājiet cepuri, lai galva būtu silta, un uzmetiet biezas zeķes: nekas nav sliktāks par kāju pirkstu nejutīgumu!
X ir paredzēts X-sync
Zibspuldzes var pievienot papildu dimensiju nakts kadriem, taču aizvara ātrumam varat izmantot maksimālo robežu. Spoguļkamerā slēģis ir kā rullo žalūzija: ja tas iedarbojas pārāk ātri pa sensoru, kad tiek iedarbināts zibspuldze, tam nepietiks laika, lai apgaismotu visu kadru. X-sync ir maksimālais slēdža ātrums, ko kamera var izmantot ar zibspuldzi, un tas parasti ir 1/200 sekundes vai 1/250 sekundes, atkarībā no kameras modeļa. Viss līdz šim ātrumam būs kārtībā, taču pārsniedziet savu X-sync un redzēsit melnu joslu, kas aizsedz attēla daļu. Pārbaudiet savu rokasgrāmatu, lai uzzinātu kameras X-Sync ātrumu.
Y ir domāts jums!
Ja vēlaties iegūt zinātniskās fantastikas stila selfijus, ir laiks to darīt pēc tumsas iestāšanās! Nav beigusies projekti, kas saistīti ar jums, uz statīva piestiprinātu kameru un jaudīgu lāpu, taču vienkāršs uzstādījums, kas dod iespaidīgus rezultātus, ir aizmugures apgaismojums. Tā kā milzīgas ēnas darbojas kā ievadlīnijas jūsu siluetam, kā arī loka apgaismojuma oreols, lai jūsu figūra tiktu izgaismota no tumsas, tas ir nepieciešams ikvienam fotogrāfam.
Atrodiet labu, tumšu vietu, piemēram, meža gabalu. Kad esat izveidojis savu kadru, izlemiet, kur jūs stāvēsit. Lai koncentrētos uz šo attālumu, uzlīmējiet lāpu līdz viduklim līdz gaismas statīvam vai statīvam; kad esat tam koncentrējies, izmantojot AF, pārslēdzieties uz MF, lai bloķētu fokusu. Atzīmējiet vietu un pēc tam novietojiet degli tālāk, lai tas būtu rāmja vidū un spīdētu tieši pie kameras.
Izmantojiet manuālo režīmu, izvēlieties ISO vērtību 100 un iestatiet slēdža ātrumu 15 sekundes un diafragmas atvērumu f / 5,6. Izmantojiet taimeri ar 10 sek kavēšanos; pēc aizvara nospiešanas dodieties uz savu atzīmi un ieņemiet izvēlēto pozīciju. Palieciet tik nekustīgs, cik vien iespējams, līdz ekspozīcija ir beigusies, un pārbaudiet rezultātus. Ja ir pārāk tumšs, palieliniet ISO vērtību līdz 200 vai 400 un mēģiniet vēlreiz. Pēc dažiem mēģinājumiem jums būs iespaidīgs selfijs tieši no filmas ar lielu panākumu!
Z ir paredzēts tālummaiņas sērijai
Nakts uzņemšanas ilgāki ekspozīcijas laiki ļauj jums būt radošiem, pārvietojot kameru vai mainot fokusa attālumu, kamēr aizvars ir atvērts. Ja pagriežat tālummaiņas gredzenu, kamēr tiek veikta ekspozīcija, gaismas avoti kļūs par uztriepēm un svītrām; Efektu var mainīt atkarībā no izmantotās tālummaiņas daudzuma vai ar kameras kustībām.
Lai iegūtu vienmērīgus rezultātus, pirms aizvara pogas nospiešanas sāciet tālummaiņas kustību un turpiniet tālummaiņu pēc ekspozīcijas beigām. Ar ilgāku ekspozīciju, kas ilgst vairākas sekundes, jūs varat arī “pakārtot” efektu, atkārtoti tuvinot un apstādinot, kamēr aizvars ir atvērts. Rezultāti ir abstrakti un neprognozējami, taču dod ļoti atšķirīgu pasaules redzēšanas veidu.
• Astrofotogrāfija: pamācības, padomi un videoklipi, lai iegūtu labākos kadrus
• Astrofotogrāfijas rīki: labākā kamera, objektīvi un piederumi nakts debesu fotografēšanai
• Labākās nakts redzamības brilles un binokļi
