Pirmā gaisma
Flinders diapazonu izsmalcinātās faktūras Austrālijas dienvidos, kas uzņemtas ar atvērtu atvērumu, lai saules gaisma un detaļas būtu vienā un tajā pašā kompozīcijā
Darbs ar atvērtiem atvērumiem liek rūpīgāk domāt par kompozīciju un prasa precīzu kontroli pār kameru. Apgūt mīksta fona un bagātīga bokeh zīdainos efektus nozīmē uzticēties autofokusa sistēmai un iemācīties to vadīt ar nodomu. Pareiza objektīva izvēle jūsu fotogrāfijai ir sākumpunkts - un šāda darba stilam noteikti labāk ir ātrāk.
Tikai nedaudz nometot f-stop, liela ietekme netiks atklāta: lai redzētu pilnu efektu, jums jāizbīdās līdz ļoti plašām atverēm. Ja jums nav objektīva, kas iziet līdz f2 vai ātrāk, ir vērts to īrēt uz nedēļas nogali, lai pilnīgāk eksperimentētu. Atšķirība starp f4 un f2,8 ne vienmēr ir acīmredzama, taču, fotografējot ar f2 vai platāku, jūsu kadri ievērojami mainīsies.
Liels prieks par plašas diafragmas izmantošanu ir spēja radīt skaidrību no haosa. Aina, kas citādi būtu pārāk aizņemta vai sarežģīta, var tikt pieradināta, izmantojot seklu lauka dziļumu. Portretus, kluso dabu, makro un pat ainavas var izpētīt ar pamatideju, ka ‘mazāk ir vairāk’.
Sekls fokuss ļauj kompozīcijā saglabāt daudz slāņu un daudz elementu, taču joprojām piedāvā asu un spēcīgu priekšmetu.
IZVĒLIES Lēcu
Jūsu fokusa attāluma izvēle noteiks mazo laukuma dziļumu, ar kuru jums jāspēlējas
Jo lielāks ir jūsu fokusa attālums, jo mazāks ir lauka dziļums. Tāpēc, fotografējot savvaļas dzīvniekus uz 400 mm objektīvu pie f8, jūs joprojām varat iegūt mīkstu fonu, tomēr f8 ar 24 mm objektīvu var iegūt visu asu no diviem metriem līdz bezgalībai.
Ja vēlaties, lai platleņķa objektīvā būtu mazs lauka dziļums, f-stop ir jāpiespiež ļoti plaši un bieži jāpadara objekts tuvāks, lai fons būtu mīkstāks. Tāpēc 24 mm f1,4 galvenie objektīvi ir tik populāri.
Pie f1.4 jūs varat uzņemt ielu fotografēšanu, bet tomēr fokusu pievērst konkrētam sižetam. Selektīva lauka dziļuma izmantošana kļūst par spēcīgu komponēšanas instrumentu, kas novirza skatītāju uz vissvarīgāko.
Pat ainavu fotogrāfiju var izpētīt, izmantojot atvērtu atvērumu. Tā vietā, lai turētu visas priekšplāna detaļas ar dāsnu f-stop, jūs varat izmantot šo seklo lauka dziļumu, lai ‘šautu cauri’ priekšplānam. Tiešā priekšplānā esošos elementus var izkausēt bokeh, pievienojot slāni, kas ierāmē ainu tālāk.
50 mm ir jauka vieta plašas diafragmas radošumam. Tā ir elastīga perspektīva, un neviens cits fokusa attālums nevar lepoties ar tik pieņemamām ātrām lēcām. F1,8 50 mm objektīvs ir pieticīgs, lai ar to staigātu, tomēr tas var tikt galā ar visu, sākot no ainavām, līdz ielu ainām vai no klusās dabas līdz portretiem. Varat pārvietoties tuvu, lai iegūtu stingras kompozīcijas, kas uzsver zinošu lauka dziļumu, vai arī nedaudz atkāpties no portretiem un iestumt fonu bokeh.
Telefotogrāfijas bieži ir būtiskas savvaļas dzīvnieku darbam - jūs ne vienmēr varat nokļūt tik tuvu puffin, kā vēlaties. Kad esat sācis fotografēt ap 400 mm, pat f6.3 objektīvs sniegs jums jauku bokeh. Lai iegūtu super-teleobjektīvu, nav nepieciešams f2, lai iegūtu lielisku rezultātu.
Sensora izmērs
Jo mazāks sensors, jo lielāku lauka dziļumu tas radīs. Micro Four-Thirds sistēmā, piemēram, Lumix GH5, kas fotografē ar 25mm f1.4, lauka dziļums drīzāk izskatās kā 50mm f2 uz DSLR.
IEGŪT RADOŠU
Trīs pieejas, lai izmēģinātu ar atvērta atvēruma atvērumiem
Intīma uzmanība
Platleņķa objektīvi piedāvā intīmu sajūtu, apvienojot tos ar platām atverēm. Kamera atrodas dziļāk, nevis tikai noklausīšanās no attāluma.
Portreti un klusā daba
50 mm fokusa attālums ir jauka vieta portretiem. Plaša fotografēšana ar ātrumu f2 kļūst par radošu instrumentu, lai izceltu objektu sarežģītā un aizņemtā ainā.
Savvaļas dzīvnieku uzmanība
200 mm telefoto ar ātrumu f2,8 piedāvā efektīvu rīku, lai izolētu savvaļas dzīvniekus un virzītu maigu fokusu priekšplānā un fonā. Jo garāks ir telefoto telefons, jo dramatiskāks ir bokeh.
UZMANĪBU AR RŪPI
Jums precīzi jākontrolē tas, kas paliek asi atvērts
Autofokusa sistēmas vadība ir kritiska, virzoties uz plaši atvērtu diafragmu. Ja jūs nokavējat savu mērķi, jūs zaudējat visu kompozīcijas vērtību. Tā vietā, lai ļautu kamerai automātiski atlasīt fokusa punktus režģī, jums ir pilnībā jāpārvalda un jāpasaka kamerai, kur vēlaties, lai fokuss nonāktu.
Tas nozīmē izslēgt fokusa režģi un iestatīt vienu fokusa punktu darbam. Tas nozīmē arī uzticību kameras veiktspējai, lai greifers fokusa fiksatoru, dažreiz sarežģītās situācijās. Iepazīšanās ar to, kā kamera reaģē uz zemu kontrastu vai aizmugures apgaismotām ainām, ir mācīšanās līknes sastāvdaļa.
Kad esat iestatījis kameru izmantot vienu fokusa punktu, jums jāizvēlas divas metodes. Viens no tiem ir komponēšanas laikā virzīt aktīvo fokusa punktu ap rāmi, nostiprinot kompozīcijā vēlamo fokusa plakni. Tas var būt lēns, un jums ne vienmēr var būt fokusa punkts tieši tur, kur vēlaties.
Elastīgāka un atsaucīgāka tehnika ir pielipt centrālajam fokusa punktam, taču izmantojiet fokusa bloķēšanu aizvarā vai kameras aizmugurē. Atlasiet objekta daļu vēlamajā fokusa plaknē, nofiksējiet autofokusu un pēc tam no jauna kadrējiet ainu atbilstoši savai kompozīcijai. Kamēr atkārtotas kadrēšanas laikā jūs nepārvietojat atpakaļ vai uz priekšu, jums ir labas izredzes iesist savu objektu, pat ja tas nav kompozīcijas centrā.
Strādājot studijā, jums var būt kontrolētāka vide un stabilāks temats komponēšanai. Manuāla fokusēšana šajā situācijā ir pievilcīga. Uzņemot un pārskatot attēlus reāllaikā, ideālā gadījumā uz lielāka ekrāna, kas piesaistīts kamerai, varat precīzi pielāgot fokusu un nodrošināt pilnību.
Nepārtraukti pārrāvumi
Izmantojiet kameras nepārtrauktās fotografēšanas režīmu tā, lai katrs aizvara nospiešana iegūtu četrus vai piecus kadrus. Tas palīdz jums nedaudz mainīt fokusa plakni, kad jūs noliecaties vai izliekaties.
FOKUSS UZ ACĪM
Skatoties uz citu cilvēku, vissvarīgākās ir acis
Dabiski mūs piesaista cilvēku un dzīvnieku acis, un tas attiecas arī uz viņu portretiem. Acis parasti ir viskritiskākā un saistošākā skaņdarba daļa, tāpēc ir svarīgi saglabāt tuvāko aci pēc iespējas asāku. Izmantojiet acis kā fokusa fiksēšanas punktu. Troksnis, mati, pleci un jebkas cits šāvienā var būt maigs, bet ne tā tuvākā acs. Pat smalks nepareizs fokuss var mazināt attēla ietekmi.
Pirksti asi
Kur jūs novirzīsit uzmanību, auditorija tiks novirzīta uz svarīgo. Šis rāmis padara rokas par mūziķa vietā stāstu.
Acis asas
Koncentrējoties uz tuvāko aci, tiek iegūts precīzi definēts portrets. Joprojām ir pietiekami daudz informācijas, lai parādītu, ka tēma ir mūziķis.
Perspektīva fokusā
Pārdomājot perspektīvu uz objektu, jūs varat izvēlēties fokusa plakni, kurā acis un citas detaļas ir asas.
PLĀNO SAVU SASTĀVU
Mainiet taktiku, lai kontrolētu, cik liela aina ir asa
Tikai vienu
Atsevišķas personas izcelšana grupā ir dabisks sastāvs, strādājot ar nelielu lauka dziļumu.
Ierindojušies
Lai iegūtu vairāk nekā vienu personu, lai pop, jums ir ierindot tos iekšpusē jūsu fokusa plaknē. Tas prasa praksi, tāpēc plānojiet izdzēst daudz kadru un uzņemiet daudz papildu kadru.
PASTIPRINĀT EFEKTU
Neliela atstarpe starp objektu un fonu uzlabos jūsu seklā lauka dziļuma rezultātu
Aizņemta aina
Fotografēšana ar f2 ļauj objektam izlekt, taču nedaudz vairāk vietas starp viņu un vīna sienu padarītu to stiprāku.
Telpa šaušanai
Objekta pārvietošana prom no fona ļauj plašajai diafragmai mīkstināt fonu.
UZSKATIET JŪSU ATTĀLUMU
Plašas diafragmas vislabāk darbojas, ja objekts ir tuvu
Jo tālāk ir jūsu objekts, jo lielāku lauka dziļumu iegūstat. Ja fotografējat objektu collas attālumā no objektīva, jūsu lauka dziļums būs mazs, salīdzinot ar to pašu objektīvu, kurš fotografē objektu metra attālumā.
Abi šie kadri tiek uzņemti pie f2, taču, stāvot tieši pie krūmiem, lauka dziļums tiek samazināts līdz nedaudz vairāk kā lapai.
Atkāpjoties, lai uzņemtu lielāku ainu tajā pašā f-pieturā, tiek iegūts daudz lielāks lauka dziļums, un mēs iegūstam visu krūmu asu.
ŠAUJ VĒL DZĪVE
Ēdiena fotografēšanas saldā vieta ir 50 mm objektīvs, kas atvērts f2
Pārtikas fotogrāfijām un citām klusās dabas attēlu variācijām ir ātrs 50 mm objektīvs. Ja fotografējat ar platleņķa objektīvu, kļūst grūti izvairīties no perspektīvas izkropļojumiem, savukārt pat pieticīgs 100 mm telefoto objekts var pārāk saspiest un saplacināt ainu. Darbs tiek veikts 50 mm, un lielākajā daļā komercdarbu labā vieta ir ap f2 vai f2.8 atzīmi.
Klusās dabas ainu fotografēšanas iemesls ir pievērst uzmanību galvenajam ainai. Ja viss pārējais nonāks maigā fokusā, jūsu galvenais objekts patiešām izcelsies un piesaistīs uzmanību. Mūsu acis turpinās atgriezties tajā kadra daļā, kur objekts ir ass.
Tomēr tas, kas notiek maigās fokusa zonās, joprojām ir svarīgs. Tas, ka kaut kas fonā atrodas ārpus fokusa plaknes, nenozīmē, ka jūs to nevarat atpazīt. Kad jūs noformējat klusās dabas ainu fotografēšanai, var būt izmantoti daudzi rekvizīti, kas nebūs fokusā, tomēr tie joprojām informē un papildina galveno tēmu.
Tas, cik fons kļūst mīksts, būs atkarīgs no f-stop, leņķa, kuru jūs fotografējat pa objektu, un no kopējās ainas mēroga. Atverot diafragmu līdz f2 vai pat plašākai, tas izsauks spēcīgāko bokehu. Kādā brīdī fons kļūst par radošu elementu, nevis ir informatīvs primārajam priekšmetam, kas var būt pievilcīga estētika.
Uzņemtais leņķis ietekmēs arī lauka dziļuma efektu. Jo tuvāk ainai uzņemat fotografēšanu 90 grādu leņķī, jo plakanāka ir jūsu perspektīva un jo mazāk drāmas jūs saņemat no izvēlētās diafragmas. 45 grādi ir labs sākumpunkts eksperimentēšanai.
Ir daži izcili 50 mm objektīvi, kas fotografē līdz galam f1.4, taču cik bieži tas ir noderīgi? Jo tālāk jūs atkāpsieties no ainas, jo vilinošāk var būt atvēruma atvēršana līdz galam plata. Piemēram, viena ēdiena uzņemšana pie f1.4 atzīmes var būt pārāk sekla un nedod pietiekamu asumu, lai apmierinātu; bet lielāka aina, kurā tiek uzņemts viss galds, var darboties ar f1.4, ja vēlaties, lai rāmī tiktu parādīts viens ēdiens no daudziem.
f8
Elementi, kas kadrā nav asi, ir tikai nedaudz mīksti un paliek pamanāmi. Ir maz uztraukuma par to, kā izrādījusies smalkmaizīšu paplāte.
f4
Fons tagad ir daudz maigāks, virzot mūs uz smalkmaizītēm, bet vidējai smalkmaizīšu rindai ir jāpapūlas vēl nedaudz, lai patiešām pievērstu uzmanību.
f2
Mūsu mafinu mērķa rinda ir dramatiski asāka nekā priekšā vai aizmugurē esošie. Ņemiet vērā, ka tekstila daļa zem smalkmaizītēm atrodas arī fokusa plaknē.
SLĀNI
Sekls lauka dziļums ļauj elementus ievietot rāmī, kuru parasti varētu mēģināt novērst. Slāņi, kas priekšplānā vai fonā kļūst mīksti, kļūst par kompozīcijas bonusa iezīmēm, kad jūs strādājat plaši atvērts. Tā ir maiņa, kā domāt par kompozīciju - mēģināt iekļaut elementus, nevis izvairīties no tiem.
Tiešos saules starus, kas skar objektīvu, var pieradināt ar plašu diafragmu, pārvēršot šos skarbos uzliesmojumus maigākā efekta veidā
Katram objektīvam ir savs uzliesmojuma raksturs, taču, fotografējot plaši, jūs iegūsiet šī efekta maigāko atveidojumu. Ja sajaucat objektīva uzliesmojumu ar tiešu saules ieliešanu rāmī, abi var saplūst. Ļaujot fonam iekrist maigā fokusā, var papildināt aizmugures apgaismotu ainu, kuru pārspēj gaisma.
Pilns uzliesmojums
Šaurajā f8 atvērumā ap horizontu ir redzams zināms zvaigznājs, un ainavā ir skaidri definēti uzliesmojumi.
Mīksts uzliesmojums
Saule atgriežas mirdzumā, kas izplatās ainā, raidot uzliesmojuma loku pāri rāmim. Seklais lauka dziļums padara mūsu cilvēku intereses par dominējošām šajā stāstā.
Rediģēt plašas atvērumus
Pielāgojot slāņus, lai tie būtu maigi, jums būs pietiekami daudz iespēju precīzi noregulēt RAW failus
Fotografējot pilnībā atvērtu, jūs iegūstat ļoti smagu fokusa plakni, taču bieži vien robeža starp asu un mīkstu ir plaša. Fokuss jūsu kadrā var pakāpeniski pāriet no bagātīgas bokeh uz skuvekļa asām detaļām. Lauka dziļuma sākuma un beigu punkta noteikšana var būt patvaļīga.
Tas nozīmē, ka, apstrādājot RAW attēlu, ir svarīgi nodrošināt, lai pielāgošanas slāņi būtu vienlīdz maigi. Birstēm un gradientiem jābūt stingri spalvotiem, lai slēptu pierādījumus par jūsu izmaiņām. Ikreiz, kad detaļu un gaismas nobīde ir plaša un pakāpeniska, gradienta slānis var radīt vienmērīgāku efektu nekā gleznošana ar otu.
Jo maigāks fokuss ir fona vai priekšplāna elementos, jo vieglāk ir radoši manipulēt ar attēla noskaņu. Varat aptumšot drāmas malas, pretoties vinjetei, lai panāktu līdzsvaru, vai pielietot siltu un pārāk eksponētu gradientu, lai izskalotu fonu, kurā saule ieplūst rāmī. Spēcīgi aizmugures apgaismotās ainas bieži gūst labumu no ēnu detalizācijas priekšplānā.
Zilā mēle
Acu tveršana savvaļas dzīvniekiem ir tikpat svarīga kā cilvēkiem. Lai sabojātu šāvienu, jums nav jāpalaiž garām asā lidmašīna
Ainavu faktūras
Ainavu kompozīcijās priekšplāns ir tik svarīgs. Kad daba nenodrošina pietiekami daudz, lai apmierinātu, izvelciet maigu fokusu, lai pielāgotu vienkāršu floras daļu, lai pievienotu krāsu un dziļumu
Uzņemiet vairāk nekā vienu reizi
Nekad neuzskatiet, ka jūs to izdarījāt pareizi pirmo reizi. Pat ja jums patīk tas, ko redzat, pārskatot kameras aizmuguri, atgriezieties vēlreiz un no jauna uzņemiet ainu vēl dažas reizes, ja fokusa plaknē nokavējāt vissvarīgāko detaļu. Katru reizi, kad fotografējat no jauna, pārvērtējiet fokusu.
Vidējie lauki
Izvelciet ainavas gabalu, nezaudējot ainas kontekstu. Neliels lauka dziļums ļauj jums turēties pie lielā attēla, vienlaikus pievēršot visu uzmanību vienam spēcīgam ainas elementam
Puķes spēks
Skaidra izvilkšana no haosa ir lielākais triks, ko jums var dot plašas atveres. Vienkāršs zieds var pazust floras džungļos, līdz jūs uzliekat f2 perspektīvu un izkausējat traucējošos faktorus
Iesācējs mūks Butānā (iepriekš)
RAW fails parāda plašu ekspozīcijas zonu diapazonu, kas pārbaudīs kameras dinamisko diapazonu. Īpaši viens karstais punkts samazina kompozīciju
01 Sākotnējā līmeņa iestatīšana Nosakiet noskaņu, iestatot kontrastu, ekspozīciju, piesātinājumu un ēnu detaļas. Piesātinājuma samazināšana un neliela kontrasta pievienošana palīdz fokusēt fokusa plaknē, neizplūstot detaļās ar bagātīgiem krāsu elementiem.
02 Klonēšana un dziedēšana Izmantojot izvēlēto ļoti mīksto klonēšanas rīku, jūs varat viegli sakārtot nevēlamus objektus fonā. Šajā attēlā gaismas bloks piesaista uzmanību labajā pusē, tāpēc klonējiet sienas un grīdas daļās, lai mazinātu tā ietekmi.
03 Primārā priekšmeta noregulēšana Pievienojiet primārajam objektam pielāgošanas slāni un pielāgojiet ekspozīciju, lai piešķirtu pietiekamu izceļamību. Ja pievienojat nelielu ekspozīciju, lai kompensētu ainu ar aizmugurgaismojumu, saglabājiet definīciju ar papildu kontrastu vai skaidrību.
04 Pārbaudiet fokusu Tuviniet rāmja kritisko daļu un pārliecinieties, ka jūsu RAW fails ir ass, kur tam jābūt asam. Ideālā gadījumā jums būs vienas ainas daudzkārtņi, lai jūs varētu vienkārši izvēlēties RAW failu, kas vislabāk piestiprina acu detaļas.
05 Skatieties svarīgākos objektus. Izceltās gaismas ir mazāk kritiskas rāmja maigajās daļās, bet problemātiskas vietās, kur objekts ir ass. Izmantojot augsta dinamiskā diapazona vadīklas, kas piemērotas korekcijas slānim, atjaunojiet detaļas, ja nepieciešams.
06 Noņemiet zīmes Jebkuri mazi plankumi uz ādas vai apģērba būs izteiktāki, ja rāmī būs ierobežots daudzums asu detaļu. Izmantojiet vietas noņemšanas rīku, lai ātri sakārtotu traucējošās vai nesakoptās zīmes.
Iesācējs mūks Butānā (pēc)
Galīgais attēls ir maigi līdzsvarots, un leņķiskā gaisma pāri rāmim papildina stāstu, iesācēja mūka acu līnijai virzoties pāri ainai un gaismā.