Termins “radošā fotogrāfija” tagad tiek izmantots tik bieži, ka tā ir ne tikai klišeja, bet ir grūti zināt, kas patiesībā ir radošs vai ko tas nozīmē. Daži fotogrāfi var saukt par izplūdušo “abstrakto” kadru radošu, bet citi to vienkārši var uzskatīt par slikti eksponētu attēlu.
Mēs definētu “radošu” kā kadru, kas apzināti izmanto vai pievieno papildu elementus, piemēram, gaismas takas, slāņveida ekspozīcijas vai rediģēšanas efektus, lai mainītu attēlu no sākotnēji redzamā. Tas ir realitātes pielāgošana vai uzlabošana, ja vēlaties.
Dažreiz sajūta vai radošums ir viss, kas nav vienkārši. Tas nav stāvoklis, kurā mēs paši varam iekļūt, un mums visiem laiku pa laikam vajadzīgs neliels iedvesmas grūdiens.
Paturot to prātā, šeit ir jāizmēģina 5 radoši paņēmieni; dažus no tiem var uzņemt, izmantojot tikai kameru un komplekta objektīvu, savukārt dažiem ir nepieciešams īpašs apgaismojuma komplekts, filtri vai programmatūra.
Tas nav paredzēts padziļinātai apmācībai, bet ir paredzēts, lai sniegtu jums dažus ātrus paskaidrojumus, noderīgus padomus un projektu idejas, lai iedvesmotu šo mazo iztēles gaismu un pamudinātu jūs izmēģināt kaut ko jaunu.
1. Piespiesta perspektīva
Pašreizējā klimatā jums ne vienmēr ir jāmeklē revolucionāri jauni šaušanas veidi. Piespiedu perspektīva darbojas tad, kad objekti jūsu kadrā izskatās tā, ka tie ir atšķirīga izmēra nekā patiesībā, ņemot vērā attālumu vai kameras leņķi, no kura jūs tos uzņemat.
Vispirms atrodiet divus interesantus punktus - priekšplānā un fonā -, kas darbojas kopā, lai radītu ilūziju par lielumu. Priekšplāna objekts var būt jebkurš objekts, kas jums pieder, vai arī varat izmantot pirkstus, lai turētu ēkas un objektus attālumā.
Lai iegūtu dinamiskākus rezultātus, mēģiniet mijiedarboties ar savu vidi, lai izveidotu citu perspektīvu. Jūs varētu gulēt uz līdzenas virsmas, bet uzņemt ainu tā, it kā jūs, piemēram, skrietu.
Runājot par komplektu, izmantojiet tālummaiņas objektīvu, lai no jauna noformētu kompozīciju bez nepieciešamības virzīties tuvāk vai tālāk, un iestatiet šauru diafragmu vismaz f / 8, lai nodrošinātu, ka abi jūsu interesējošie punkti ir pietiekami asi.
2. Freeze-frame darbība
Notverot notikumus, kas parasti ir pārāk ātri, lai tos varētu redzēt ar neapbruņotu aci, var izveidot dažus aizraujošus kadrus. Lai arī tik straujas kustības sasalšanai nepieciešama tehniskāka pieeja, rezultāti ir visu vērti.
Lai to izdarītu, tumšā telpā jums jāiestata objekts un skaņas sprūda. Iestatiet aizvara ātrumu uz ilgu ekspozīciju (nav svarīgi, cik ilga ekspozīcija ir). Zibspuldze šīs ekspozīcijas laikā iedegsies tikai vienu reizi, ko izraisīs balona plīšanas skaņa, kas iesaldēs darbības brīdi.
3. Levitējošs kameras triks
Ir vairākas dažādas pieejas, ko varat izmantot, lai notvertu nervozu, levitējošu kameras kadru, taču šeit mēs esam izvēlējušies visvienkāršāko, jo tajā nav virkņu vai sarežģītu labojumu. Kad galvenā kamera ir fiksēta vienā statīvā uz statīva, jums būs jāņem divi atsevišķi kadri.
Pirmajā kadrā nometiet kameru galvenās kameras un objektīva priekšā un iesaldējiet to gaisā ar lielu aizvara ātrumu, piemēram, 1 / 2500sek.
Šis peldošās kameras triks varētu šķist jaunums, taču principus var piemērot arī komerciāliem un reklāmas kadriem - vienkārši nomainiet kameru pret produktu un izmantojiet vienkāršu vai krāsainu fonu, lai to papildinātu.
Galvenais padoms
Protams, arī jūs atkal noķersiet kameru! Var būt grūts vienlaikus iedarbināt aizvaru un noķert nometošo kameru, tāpēc labāk lūgt citu personu jums palīdzēt kādā no šīm lomām.
Otrajam šāvienam vajadzētu būt kādam (jūs vai palīgs), kurš starp rokām tur iedomātu kameru. Galvenais ir pārliecināties, ka statīvs nepārvietojas starp diviem kadriem, lai jūs tos varētu nemanāmi apvienot, izmantojot Photoshop slāņu maskas.
Ja jūs to dodat mājās, nevis pilsētas vidē, zem kameras nolaišanās zonas nolieciet dažus spilvenus, lai būtu drošībā.
4. Stroboskopiskā kustība
Šo apstāšanās kustības efektu rada pulsējoša zibspuldze, kas ilgstošas ekspozīcijas laikā vairākas reizes aizdegas, iesaldējot darbību, objektam kustoties. Viss, kas jums nepieciešams, ir tumša telpa (izmēģiniet savu viesistabu ar aizvērtiem aizkariem un izslēgtu apgaismojumu), statīvs un ātruma gaisma, kurai ir Stroboscopic vai Multi režīms.
Pārslēdzieties uz manuālo režīmu, kad kamera atrodas uz statīva un objekta priekšā atrodas zibspuldze. Labs ekspozīcijas sākumpunkts ir slēdža ātrums aptuveni viena sekunde, f / 11 diafragma un ISO 100.
Runājot par zibspuldzes iestatījumiem, jo vairāk zibspuldžu iestatīsit sekundē, jo zemāka būs gaismas jauda. Izmantojot augstāku Hz, iespējams, vajadzēs tuvināt zibspuldzi vai pielāgot ekspozīcijas iestatījumus, lai to kompensētu.
Lielākajai daļai zibspuldžu Hz (hercu) iestatījums kontrolē zibspuldzes sekundē, savukārt zibspuldžu skaits nosaka kopējo zibspuldžu skaitu. Sadalot Hz ar skaitli, tiek noteikts slēdža ātrums. Tātad zibspuldzes skaits 10 pie 8Hz nodrošinās 10 sērijas vairāk nekā 0,8 sek.
Jūs saņemsiet dažādus rezultātus atkarībā no zibspuldžu skaita un frekvences, tāpēc veiciet pāris testa kadrus un, ja fons ir pārāk gaišs, nedaudz vairāk aizveriet diafragmu. Lai eksperimentētu tālāk, mainiet zibspuldzes pozīciju attiecībā pret objektu.
5. Ilūzijas atkārtošana
Šis kadra rāmja sākuma stila attēls ir viegli izveidojams neatkarīgi no ainas. Jums būs nepieciešamas divas kameras - viena kā rekvizīts un otra, ar kuru uzņemt attēlu.
Kad esat uzņēmis kameras aizmugures sākuma attēlu, kameras ekrānā ir viegli pievienot citu attēlu. Šeit fotogrāfs Luijs Steisijs vispirms dublēja Photoshop slāņus, pēc tam izmantoja pildspalvas rīku un slāņa masku, lai izgrieztu kameras ekrānu. Ar slāņa dublikātu zem tā viņš mainīja attēla izmēru, lai ekrānā varētu redzēt vairāk kameras.
Jaunākās kameru apmācības
Produkta fotografēšanas vienkāršošana
Lensbaby dzirksteles pārskats
