Neatkarīgi no tā, vai esat iesācējs vai pieredzējis profesionālis, iespējams, ka jūs joprojām saskaras ar vienu no daudzajām bieži sastopamajām fotografēšanas problēmām.
Par laimi, katrai fotografēšanas problēmai ir fotogrāfisks risinājums - un to paturot prātā, mēs esam izveidojuši kopēju kļūdu un vienlīdz bieži novērstu risinājumu, lai atrisinātu radošās galvassāpes.
Kad būsiet izmantojis mūsu risinājumus bieži sastopamām fotografēšanas problēmām, jūs būsiet apbruņots ar garīgo “rīku komplektu”, ar kuru turpmāk varēsit ātri atrisināt - vienkāršojot savus dzinumus un ietaupot vērtīgo laiku, kad runa ir par attēlveidošanas darbplūsmu.
Tātad, detalizēti izlasiet mūsu problēmu risināšanas padomus un ieteikumus; galu galā ir paredzēts iepriekš brīdināts!
1. Visas manas fotogrāfijas ir neskaidras
Jūsu fotoattēli ir izplūduši, jo kamera nevarēja precīzi fokusēties uz objektu. Tam var būt vairāki iemesli - vai nu kameras automātiskās fokusēšanas sistēmai bija nepietiekams apgaismojums, vai arī tāda pati vāja apgaismojuma situācija pastiprināja visas kameras vibrācijas, kas radušās, mēģinot uzņemt attēlu nepietiekamā apgaismojumā, bez statīva vienmērīgas ietekmes.
Ja fotografējat ātri kustīgus objektus, aizvara ātrums var būt pārāk lēns, un jums jāpārslēdzas uz sērijveida (nepārtrauktu) režīmu vai, ja apgaismojums patiešām ir problēma, izmantojiet mākslīgo zibspuldzi vai uzlabojiet kameras ISO gaismas jutības iestatījumus līdz ISO1600 vai augstāk, lai mēģinātu atrisināt problēmu.
Ja fokusējat manuāli, izmantojot skatu meklētāju, iespējams, kameras dioptrijas regulēšanas ritenim ir jāpielāgo, lai nodrošinātu skaidru attēlu, ar kura palīdzību jūs vispirms varat noteikt precīzu fokusu. Tagad, mēģinot fokusēt manuāli, lielākā daļa digitālo fotokameru nodrošina arī palielinātu attēla daļu aizmugurējā LCD ekrānā - tādējādi vēl vairāk uzlabojot precizitāti un izvairoties no izplūšanas.
Ja problēma ir tāpēc, ka fotografējat objektu ļoti tālu, izmantojot ļoti garu tālummaiņas objektīvu, pārliecinieties, vai ir aktivizēta kameras un / vai objektīva iebūvētā attēla stabilizācijas opcija, lai samazinātu jebkādu izplūdumu. Un atkal izmantojiet statīvu!
2. Krāsas manās fotogrāfijās izskatās nepareizas
Visizplatītākais šīs ļoti izplatītās fotografēšanas problēmas risinājums ir atrast pareizu baltās krāsas balansa iestatījumu gan kamerai, gan objektam.
Lielākā daļa no mums apzinās, ka volframs / mākslīgais apgaismojums šāvieniem piešķir siltu oranžu spīdumu. Tātad, ja fotografējat telpās bez zibspuldzes un uzlabojat ISO iestatījumus, lai kompensētu un izvairītos no izplūšanas, jums paliks oranži-y attēli.
Lieliski, ja jūs meklējat tādu izskatu, bet, ja jūs meklējat dabiskāku izskatu, vienkārši atveriet savas kameras baltā balansa iestatījumu izvēlni un atlasiet ikonu, kas visvairāk atgādina kopēju spuldzi, un izmēģiniet kadru vēlreiz ar šo kompensācijas režīmu.
Kamerā atradīsit arī iestatījumus dažādiem mākslīgā un dabiskā apgaismojuma apstākļiem - ieskaitot sloksnes apgaismojumu, dabisko dienasgaismu (kas gluži pretēji var fotogrāfijām aizdot vēsu zilu krāsu), mākoņainām dienām un tā tālāk. Iespējams, atradīsit arī dažus konkrētus nakts iestatījumus.
Vai arī bieži ir iespēja sasniegt pielāgotu baltās krāsas balansu - tas tiek panākts, vienkārši turot baltu papīra gabalu priekšā objektīvam. Vienkārši eksperimentējiet ar baltās krāsas balansa iestatījumiem, līdz atrodat izskatu un krāsas.
3. Visiem manos fotoattēlos ir sarkanas acis
Ja vien nav rīts pēc īpaši smagas nakts, visticamāk, pie vainas ir kameras iebūvētā zibspuldze, it īpaši, ja tā atrodas ļoti tuvu kameras objektīvam. Tāpēc “sarkano acu” efektu izraisa objektu acis, kas atstaro mākslīgo gaismu no zibspuldzes atpakaļ kameras objektīvā, piešķirot tam ļoti nedabisku izskatu.
Par laimi, šī vecā problēma ir retāk sastopama nekā agrāk, jo lielākā daļa mūsdienu kameru piedāvā “sarkano acu samazināšanas” iestatījumu starp lietotāja izvēlētajiem zibspuldzes iestatījumiem, kas ātri pēc kārtas veic divus zibspuldzes. Tomēr mēs nevaram neko darīt ar objektiem, kuriem ir aizvērtas acis - kaut arī ir izveidota programmatūra kamerām, lai tās varētu atpazīt, kad tas noticis, un atzīmēt to lietotājam.
Vienkārši atkārtojiet metienu un ceriet uz otro (vai trešo veiksmi). Patiesībā tas ir viens visaptverošs risinājums: uzņemiet tik daudz kadru, cik vien iespējams, un jūs noteikti iegūsiet tādu, ar kuru esat apmierināts.
4. Mani attēli izskatās ļoti graudaini un trokšņaini
Tas būs saistīts ar faktu, ka kamera ir automātiski izvēlējusies augstas jutības iestatījumu, lai kompensētu gaismas trūkumu vai pieejamā zibspuldzes trūkumu, cenšoties ierobežot un, cerams, izvairīties no attēla izplūšanas / kameras drebēšanas.
Izplūšanas samazināšanas kompromiss ir tāds, ka attēla graudi - saukti arī par “attēla troksni” - var redzami iejaukties mūsu attēlos, īpaši kamerās ar fiziski mazākiem sensoriem, kuriem jau ir liels pikseļu skaits / izšķirtspēja.
Lai izvairītos no neglītā, graudainā izskata, manuāli atlasiet zemāku ISO iestatījumu (teiksim, mazāku par ISO1600) un kompensējiet to, novietojot kameru uz līdzenas, stabilas virsmas, nevis mēģinot to izmantot ar roku. Vislabāk, protams, izmantojiet statīvu un fotografēšanas laikā uzlieciet kameru uz taimera, lai jums nebūtu fiziski jānospiež aizvara atbrīvošanas poga un tādējādi, iespējams, izvairieties no izplūduma, izmantojot faktu, ka jūs "skrienat" kameru.
Graudaini attēli ir mazāk problēmu sarežģītākām kamerām ar fiziski lielākiem sensoriem un / vai pieticīgāku izšķirtspēju, jo mazāk pikseļu ir saspiests mazākā telpā, tāpēc tie ir mazāk redzami, ja sensors tiek nospiests līdz tā veiktspējas robežām.
5. Manas fotogrāfijas ir vai nu pārāk tumšas, vai pārāk spilgtas
Vienkāršākais veids, kā novērst šo konkrēto fotografēšanas problēmu, ir padziļināt kameras ekspozīcijas kompensācijas iestatījumus - parasti tos sniedz ar +/- 3 EV soli, lai gan dažus var pagarināt līdz +/- 5 EV.
Parasti dabiskākos rezultātus mēs iegūstam, ja šie iestatījumi ir vidēji “0”, bet ļoti saulainā dienā, un, ja izmantojat spilgtu / ātru objektīvu (teiksim f / 1.8, jo mazāks skaitlis, jo vairāk gaismas, ko objektīvs ieplūdīs), tad vislabāk var pārslēgt šos iestatījumus uz mīnus 1 vai zemāku - citiem vārdiem sakot, mērķis ir tumšāka ekspozīcija nekā parasti, lai kompensētu to, ka apgaismojuma apstākļi ir ārēji gaišāki nekā parasti.
Tas pats darbojas pretēji, ja apgaismojums ir tumšāks nekā vēlaties. Šādos apstākļos jūs varat izvēlēties gaišāku iestatījumu +1 vai +2. Par laimi, daudzas mūsdienu digitālās fotokameras reālajā laikā parāda šādas ekspozīcijas kompensācijas korekcijas jūsu kameras aizmugurējā LCD ekrānā (vai elektroniskajā skatu meklētājā), lai jūs varētu redzēt, kādas varētu būt jūsu korekcijas, pirms jūs pat izspiežat kadru. Tas ļauj jums pārslēgties starp piedāvātajiem ekspozīcijas pakāpeniskās palielināšanas iestatījumiem, līdz atrodat pareizā ekspozīcijas attēla “saldo vietu”.
6. Manos kadros debesis ir pārāk gaišas, vai priekšplāns ir pārāk tumšs
Kameras paša iecerētā mērīšanas sistēma vai nu rada “problēmu”, vai arī tā ir jūsu iestatītā virziena un leņķa vērtība. Vienkārši sakot, ja kamera ir vērsta uz ļoti gaišām debesīm, tā automātiski pielāgos ekspozīciju, lai to kompensētu, visu priekšplānā esošo ēnā iemetot.
Un otrādi, ja ļoti saulainā dienā fokusējat kameru uz visu, kas atrodas priekšplānā, debesis parādīsies izdegušas vai daudz gaišākas nekā tas jau ir. Jebkurā gadījumā jūs zaudēsiet detalizāciju debesīs.
Apgrūtinājums ir mēģināt uzņemt vienu un to pašu kadru no cita leņķa ar gaismu objekta priekšā, tātad, tas spīd tieši uz to, nevis aiz tā, kur tas rada efektu, kas liek jūsu objektam uzzīmēt vai izmest šķūnī. Vēl viens “triks” ir piespiest kameru iedarbināt zibspuldzi, lai gan, tā kā tā ir ļoti saulaina diena, tā parasti nebūtu. Tas ļaus kamerai mērīt gaišās debesis, bet zibspuldze izgaismos arī visu, kas atrodas tiešā priekšplānā, kā rezultātā tiks izveidots ‘līdzsvarotāks’ kadrs.
Vēl viens veids, kā atrisināt iepriekšminēto mīkla, ja objektīvs to ļauj, ir ieguldīt pakāpeniskā neitrālā blīvuma vai 'ND grad' filtrā un piestiprināt to pie objektīva, lai kompensētu, vai arī fotografēt Raw vietā vai JPEG.webp un redzēt cik daudz papildu detaļu jūs varat uzzināt no debesīm vai priekšplāna pēcapstrādē. Vispārīgi runājot, ainas nepietiekama eksponēšana ļauj mums iegūt vairāk detaļu, kas citādi tiek vienkārši zaudēta, ja attēls ir pārāk spilgts.
7. Manās fotogrāfijās esošās ēkas ir noliektas vai noliecušās, savukārt cilvēki izskatās iegareni vai sagrozīti
Uzņemot objektu tuvplānā, izmantojot platleņķa objektīva iestatījumu, var rasties iepriekš minētās “problēmas” - liekot, ka augšdaļa, apakšdaļa un sāni izliecas, bet atkal, ja vien šīs nav radošās izvēles iespējas, lai uzsvērtu mērogu vai, iespējams, pievienojiet ietekmi un klātbūtni - tad tos var viegli novērst.
Vienkārši veiciet pāris soļus atpakaļ, lai jūs nebūtu tik tuvu objektam. Ja jums ir tālummaiņas objektīvs, varat arī pamēģināt mazliet pietuvināt un atkāpties, lai kompensētu, un noskaidrot, vai tie, kas noliecās vai saplūst, “vertikāli” sāk parādīties tuvāk tam, kā viņi izskatās, skatoties ar mūsu pašu acīm.
Ja jūs patiešām vēlaties pievērsties nopietnībai un iztērējat daudz naudas darījumam, tad vēl viena iespēja ir kompensācijas slīpuma un nobīdes objektīvs, ko izmanto tādi arhitektūras fotogrāfi kā citi. Bet vispirms mēģiniet atkāpties un / vai tuvināt opciju un redzēt, kā tas maina jūsu kadra perspektīvu.
Vispārīgi runājot, ja jūs varat sasniegt iestatījumu, kas ir tuvu 35 mm vai 50 mm ar pilna kadra kameru, tad tas ir tuvu tam, ko mēs uztveram ar savām acīm, tāpēc tas ir labi it īpaši ielu fotografēšanai, kad mēs meklējam fotografējiet gan cilvēkus, gan ēkas un attēlojiet tos dabiskā un tūlītējā vizuālā veidā.
8. Kāpēc mana kamera pareizi neuztver intensīvas saulrieta krāsas, ko redzu savām acīm?
Norādot kameru uz kaut ko spilgtu vai īpaši ar vienas krāsas novirzi, kamera mēģinās automātiski kompensēt un sasniegt neitrālāku rezultātu.
Neapmierinoši tas var izraisīt diezgan izskalotu, nenopietnu attēlošanu vienā no dabas pasaules izcilākajiem attēliem: saulrietu. Šeit vismaz daļēji ir vainojams jūsu kameras automātiskais baltās krāsas līdzsvara iestatījums, un, tā kā tā ir izplatīta “vaina”, daudzās kamerās faktiski ir iekļauti iepriekš optimizēti saulrieta režīmi, lai sniegtu patīkamākus rezultātus.
Ja jums tomēr nav šīs opcijas vai krāsas joprojām nav gluži tādas, kā cerējāt, mēģiniet pārslēgties uz lietotāja izvēlētu dienasgaismas vai saules gaismas baltās krāsas balansa iestatījumu. Varat arī mēģināt aktivizēt kameras opciju Spilgtās krāsas vai attēla efekts, ja tāds ir, lai palielinātu piesātinājumu pievienotajai drāmai, kā arī vērst kameru uz gaišāku attēla daļu, tādējādi mēģinot kompensēt, aptumšojot attēlu. koptēls - pirms kadra kadrēšanas. Tādā veidā jūs saglabāsit spilgtāku un intensīvāku saulrieta detaļu, kas citādi var šķist tikai izskalota. Alternatīva iespēja ir manuāli izsaukt ekspozīcijas kompensācijas iestatījumus.
9. Mani sporta un darbības attēli ir neskaidri. Kāpēc mana kamera nevar sekot līdzi?
Runājot par automātiskās fokusēšanas iespējām, lielākā daļa digitālo fotokameru piedāvā divus režīmus: viena un nepārtraukta. Lai gan viens režīms vislabāk darbojas vispārējai un statiskai fotografēšanai (kad automātiskais fokuss tiek fiksēts uz mērķi, ar pusi aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanas un saglabā fokusu, līdz pilnībā nospiežat aizvara atbrīvošanu, lai uzņemtu attēlu), kustīgajiem objektiem vislabāk ir nepārtraukts.
Varat arī izmēģināt kameras sērijveida režīmu - palielinot uzņemto kadru ātrumu, cerams, ka tas atbilst objekta, kuru mēģināt fotografēt, ātrumam. Tas palīdz nodrošināt, ka, lai arī jūs joprojām varat iegūt dažus izplūdušus kadrus, ir lielāka iespēja, ka kāds no tiem izvēlēsies galu galā “uz naudas” izteikti fokusēta kadra izteiksmē.
Turklāt jūs varat darīt visu iepriekš minēto, vienlaikus panoramējot ar kameru un objektu - citiem vārdiem sakot, sekojot tā kustības virzienam -, lai nodrošinātu, ka tas paliek jūsu kadrā un fokusā.
Atļaujiet veikt dažus izmēģinājumus un kļūdas un, kā parasti, uzņemiet pēc iespējas vairāk kadru, lai palielinātu iespēju saglabāt fotoattēlu! Visbeidzot, vēl viena iespēja, ja jūsu kamera ļauj no 4K video secības iegūt vēl 8 megapikseļus, ir izmēģināt šo opciju. Jums būs vēl lielākas iespējas paķert uzvaru, kad efektīvi uzņemat ātrumu līdz 30 kadriem sekundē.
10. Es izmantoju manuālo fokusu, lai precīzi kontrolētu savus attēlus, taču rezultāti tiek sasniegti un nepamanīti
Prakse padara perfektu, kad darbojas vecais teiciens, un ir ļoti svarīgi paredzēt, ko jūsu objekts darīs un kur viņi atrodas, it īpaši, ja fokusējat manuāli.
Pat ja vēlaties “atgūt kontroli”, digitālās fotokameras joprojām var palīdzēt, automātiski parādot ekrānā palielinātu objekta daļu, lai pārbaudītu, vai viss ir tik precīzi un asi fokusēts, kā jūs to cerētu.
Sarežģītākas kameras piedāvā arī nosaukumu Focus Peaking, kur asās attēla vietas tiek izceltas LCD ekrānā un / vai elektroniskajā skatu meklētājā, ja kamerai tāda ir. Arī tas ir palīgs precīzāku rezultātu sasniegšanai.
Par laimi, izmantojot digitālo kameru, mēs varam tuvināt un pārbaudīt ekrānā tikko uzņemtā attēla fokusa precizitāti un veikt papildu pielāgojumus, ja fokuss ir nedaudz izslēgts.
11. Mani horizonti nav taisni
Jautājums šeit ir "divas kājas sliktas, trīs kājas labas". Citiem vārdiem sakot, mūsu pašu kājas reti ir tik efektīvas kā statīva izmantošana ar līmeņrādi, lai pārliecinātos, ka viss ir sakārtots glīti un precīzi - turklāt plakans.
Par laimi, arvien vairāk kameru tagad piedāvā iebūvētu līmeņrādi (vai virtuālo horizontu), ko var apskatīt aizmugurējā LCD ekrānā, lai pārliecinātos, ka horizonti ir taisni un patiesi - horizontāli zaļa līnija parasti mirgo ekrānā.
Atkal, ja neesat pārliecināts, vai esat sasniedzis horizonta līmeni vai nē, neskatoties uz ekrānu, kas ir lielāks par jūsu kameru, vienkārši nofotografējiet divus vai trīs viena un tā paša objekta kadrus - vienlaikus darot savu līmeni vislabāk.
12. Es vēlos izmantot nelielu lauka dziļumu glaimojošākiem portretiem, taču man ir grūti saglabāt izšķirošās jomas asas
Mēģinot veikt jebkādus neliela lauka dziļuma portretus - saglabājot attēla centrālo daļu dramatiski asu, vienlaikus smalki (vai ne tik smalki) izplūdot gan priekšplānā, gan fonā - ir ļoti svarīgi, lai acis būtu jūsu attēla asākās vietas .
Tomēr, ja izmantojat īpaši ātru priekšējo objektīvu (ļoti zems f skaitlis / spilgta diafragma), fokusā esošais laukums var būt tik šaurs, ka pat nospiežot kameras slēdža atbrīvošanu, fokusa apgabals var nedaudz kustēties, tādējādi mainot šāviena uzsvaru.
To var apiet, acīmredzot piestiprinot kameru uz statīva un izmantojot kabeļa atlaišanu, taču praktiskāks risinājums ir vienkārši uzņemt lielāku attēlu skaitu nekā parasti, palielinot izredzes iegūt precīzu asuma fokusu. kur jūs to vēlaties.
- Šie ir labākie fotografēšanas padomi šobrīd.
